C 1960-х годов украшения разделились на два класса: те, что хранились в банке - с очень дорогими камнями в относительно простых оправах, и те, которые можно было носить ежедневно.
Традиционное различие бриллиантовых вечерних украшений и менее дорогих золотых для дневного ношения уступило место новой дихотомии: между уникальными единственными в своем роде драгоценностями и недорогими, но стильными дизайнерскими изделиями, предназначенными для женщин, самостоятельно приобретавших себе украшения, одежду и аксессуары. «Ван Клиф и Арпельс» первыми из именитых ювелирных домов восприняли потребность нового рынка и открыли собственный бутик в 1954 году. К 1960-м годам у них была отдельная линия для бутиков, в которой, в частности, появились такие знаменитые и популярные изделия, как забавные броши-животные и парюры «твист» из золотых и полудрагоценных бус, перевитых на манер шнурка.
Модные украшения 1960-х годов отличаются живой игрой цветов и текстур, а также абстрактными мотивами. Высоко ценились кабошоны ярких цветов; их гладкие полированные поверхности отлично сочетались с оправами различных текстур. По всему миру ювелиры использовали неограненные драгоценные камни, необработанные кристаллы и прочие природные материалы, к которым не прикасалась рука человека. Необычные эффекты достигались путем сочетания ограненных и неограненных камней; броши и кольца украшали скопления кристаллов аметиста, диоптаза и изумруда, круглые халцедоновые друзы, напоминающие раковины, с наростами кварца, инкрустированные переливающимися алмазами бриллиантовой огранки.
Интерес к необычным текстурам, относительно дешевым материалам и ярким цветовым сочетаниям подвиг ювелиров по обе стороны Атлантики к использованию натуральных раковин. Дэвид Уэбб в Нью-Йорке, Дард и сыновья в Париже и Эндрю Грима в Лондоне создавали украшения из экзотических разноцветных ракушек, чаще всего серьги.
Дом «Вердура» славился тем, что, начиная с 1940-х годов, скупал раковины за бесценок, у нью-йоркского Музея естественной истории, а затем превращал их в изысканные украшения.
Природные мотивы, абстрактные и стилизованные, были отличительным признаком ювелирного дизайна 1960-х годов. В изощренных оправах, часто обрамляющих кабошоны из кораллов или бирюзы, можно разглядеть уходящие в землю корни, а в нагромождении геометрических металлических стержней, окружающих камень, - птичье гнездо, свитое из прутиков.
Текстуры, напоминающие морское дно или лунную поверхность, достигались при помощи новых техник плавления золота при контролируемой температуре. Полированные или матовые золотые поверхности теперь казались скучными, на смену им пришли чеканные, стержневые, выбивные, витые и переплетенные .
Украшения менее абстрактного дизайна часто выполнялись в виде насекомых, животных и растений, как и в предыдущих десятилетиях, однако отличительной чертой подобных изделий 1960-х годов был их забавный, милый характер и стилизованные формы. Это в особенности касается анималистических украшений Дэвида Уэбба, например серег-лягушек с эмалью цвета лайма, и черно-белых эмалевых браслетов-пантер, созданных под влиянием «кошачьих» украшений, созданных Жанной Туссен для Дома «Картье», однако переосмысленных в легкомысленном стиле диснеевских мультиков . К подмигивающему коту, «Chat Malicieux», из серии анималистических украшений, начатой в предыдущее десятилетие, Дом «Ван Клиф и Ар- пельс» в 1960-х годах добавил не менее популярных львов, сов, обезьянок, жирафов и т.д. из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями . Со временем этот же Дом выпустил серию эксцентричных изделий в виде золотой маски льва с драгоценными камнями, форму для которых якобы подсказали молотки на дверях итальянского консульства в Нью-Йорке .
Мода на украшения с анималистической тематикой распространилась столь широко, что практически каждый ювелир создавал подобные изделия. Жан Шлюмбергер из нью-йоркского отделения «Тиффани» изготавливал превосходные трехмерные броши в форме двух переплетенных рыбок из желтого золота с необычными цветовыми сочетаниями камней, например рубинов и демантоидных гранатов.
Драгоценности с высокой рыночной стоимостью, созданные такими именитыми домами, как «Картье», «Ван Клиф и Арпельс», «Бушерон», «Шоме» и «Мобуссан», выглядели более традиционно. Часто они принимали форму стилизованных цветов, соединенных в кластеры, к которым каскадами крепились драгоценные камни; ломаные, зубчатые контуры, образуемые за счет попеременного использования алмазов огранки «бриллиант» и «маркиза», отличали их от изделий предыдущего десятилетия . Искривленные линии и резкие, колючие очертания характеризовали стиль середины - конца 1960-х. Бриллианты, как и раньше, сохраняли свою доминирующую позицию, однако рубины, изумруды и сапфиры использовались чаще, чем в предыдущем десятилетии. Бирюза с ее выразительным цветом и восковым блеском, который выгодно подчеркивали бриллианты, вернулась в наиболее дорогие украшения.
Более не сдерживаемые правилами конформизма, равновесия и симметрии ювелиры охотно использовали в дорогих украшениях каскады крупных и объемных камней, мотивы звезд и стилизованных солнц с лучами.
Геометрическая симметрия уступила место сбалансированной асимметрии и движению. Контуры украшений были ломаными и зубчатыми, а чтобы достичь этого эффекта, ювелиры прибегали к использованию заостренных камней огранки «маркиза» и «груша». В кольцах и брошах центральный, основной камень - бриллиант или цветной - часто закреплялся так, что выступал и над остальными, и над изделием в целом. Даже традиционные и очень дорогие бриллиантовые ожерелья-ривьеры, созданные, например, Гарри Уинстоном, выглядели зубчатыми, поскольку состояли из бриллиантов огранки «маркиза» или «груша», зачастую с подвесками из крупных цветных драгоценных камней. Броши выполнялись в форме стилизованных асимметричных гирлянд из листьев и цветов с бриллиантами и цветными камнями; Дом «Ван Клиф и Арпельс» создал целую серию таких брошей под общим названием «Гирлянда». Традиционное двухцветное сочетание бриллиантов с рубинами, изумрудами или сапфирами оставалось в моде, однако ювелиры без колебаний сочетали между собой любые цветные камни, что придавало изделиям итальянский колорит.
К середине 1960-х годов украшения было принято носить помногу как днем, так и вечером: кольцо на каждый палец, по два браслета на каждую руку, серьги и ожерелья. Полные парюры одного дизайна, однако, в моду не вернулись, предпочтение отдавалось небольшим комплектам, включающим, например, серьги и кольцо, брошь и серьги, ожерелье и браслет. Стремясь к созданию собственного стиля, дамы запросто надевали одновременно изделия разных ювелиров.
Стиль 1970-х годов не подчиняется единым правилам, он крайне неоднороден. Если изделие 1960-х можно опознать по асимметричной геометрии, то обобщенно описать тенденцию следующего десятилетия практически невозможно. Одни украшения стремились к традиционным формам, другие базировались на искусстве экзотических племен. Если в первые годы нового десятилетия еще встречались геометрические абстракции 1960-х годов, то к середине 1970-х они окончательно вышли из моды.
В 1970-х годах известные ювелирные дома придерживались разделения своей продукции на уникальные украшения с камнями исключительного качества, обычно выполняемые по заказу, и более доступные изделия для широкой, но не менее требовательной клиентуры. Все чаще женщины сами покупали себе драгоценности, и все больше ювелирных изделий попадало в среднюю ценовую категорию. Этот феномен отчетливо прослеживался по обе стороны Атлантики, и ювелирные дома от «Тиффани» до «Ван Клиф и Арпельс» создавали сезонные коллекции с использованием модных мотивов, цветов и форм.
Пожалуй, самой характерной чертой ювелирного дизайна 1970-х годов было возвращение в него недрагоценных материалов, например горного хрусталя, кораллов и экзотических пород дерева, практически повсеместное использование желтого золота, а также склонность к разноцветным ярким орнаментам, развившимся из цветовых сочетаний 1960-х.
Среди знаменитых ювелиров, экспериментировавших с этими материалами, был Дэвид Уэбб, который создал коллекцию украшений со звеньями из резного горного хрусталя и золотых элементов с бриллиантами, производивших удивительный эффект благодаря соседству бесцветного хрусталя и сияющих алмазов бриллиантовой огранки. Парижское отделение Дома «Ван Клиф и Арпельс» использовало горный хрусталь для создания своих знаменитых гарнитуров, включающих длинную цепь с подвеской, серьги и, зачастую, кольцо, из звеньев овальной или ромбовидной формы в золотой оправе с бриллиантами. Кораллы были еще одним материалом, вернувшимся в моду и достигшим вершины популярности в середине 1970-х годов, после пяти десятилетий забвения. Инновацией в этом десятилетии было использование резного дерева, к которому широко прибегали «Бушерон» и «Ван Клиф и Арпельс», создававшие гарнитуры из длинной цепи и висячих серег с резьбой или цветочными мотивами.
Мода на яркие цвета привлекала внимание ювелиров к малахиту, розовому кварцу, сердолику и слоновой кости. Из них делали резные украшения гладких округлых форм, полностью отличных от заостренных динамичных контуров 1960-х.
Многие изделия конца 1960-х и 1970-х годов были созданы под вилянием индийского искусства. Это особенно заметно в ожерельях и висячих серьгах с рубинами, изумрудами и бриллиантами, образующими сочетания, характерные для джайпурской эмали, и в использовании кабошонов, образующих стилизованные цветы в манере типичной для традиционных индийских украшений. «Ван Клиф и Арпельс» первыми начали производство драгоценностей, похожих на те, что носили магараджи, но слегка приспособленных к западным вкусам; эти изделия широко копировали другие ювелиры. Сотуары, висячие серьги-жирандоли, оставшиеся в 1930-х годах, в 1970-х вернулись в моду благодаря индийскому влиянию. К ним часто прилагались восхитительные медальоны, которые можно было носить как клипсу или подвеску, по дизайну и цветовым сочетаниям напоминающие типичные индийские мотивы звезд и цветов и богатые византийские орнаменты. Нет ничего удивительного в том, что Ближний Восток и Индия так повлияли на ювелирный дизайн, ведь в 1970-х годах взгляды представителей художественных и интеллектуальных кругов были устремлены именно в эти районы.
Важно отметить, что в этом десятилетии металлом, который использовался для оправы любых камней, включая бриллианты, было желтое золото, а не платина или белое золото. С XVIII века бриллианты практически всегда оправляли в белый металл, чтобы подчеркнуть их бесцветность, и только в 1970-х годах ювелиры переключились на желтое золото. Тому есть несколько объяснений. Во-первых, влияние индийской традиции - там бриллианты всегда оправляются в желтое золото; во-вторых, стремление ко всему новому; в-третьих, попытка сделать бриллиантовые украшения более пригодными к дневной носке, придать этим вечерним роскошным камням более обыденный вид; и, наконец, желание удовлетворить вкусы покупателей с Ближнего Востока. Шейхи, сделавшие огромные состояния на продаже нефти, стали важными и разборчивыми клиентами ювелирных домов, и их тяга к изделиям из желтого золота оказала значительное влияние на ювелирный рынок 1970-х годов.
Бриллианты были по-прежнему популярными, их использовали как самостоятельно, так и в сочетании с рубинами, сапфирами, изумрудами или полудрагоценными камнями. Огранки «маркиза» и «груша», за счет которых достигались ломаные, зазубренные контуры изделий 1960-х годов, уступили место прямоугольным формам-такие бриллианты либо вставлялись в кольцо-солитер, либо соединялись в ожерелья, браслеты и броши, по моде, укрепившейся в 1980-х годах.
Ювелирный Дом «Булгари», расположенный в Риме, завоевал международное признание в конце 1970-х годов. Отлично изучив потребности современного покупателя, его дизайнеры создавали практичные и, одновременно, изысканные украшения, пригодные как для дневного, так и для вечернего ношения. Дом «Булгари» популяризировал желтое золото, превращая его в изделия с чистыми, гладкими, броскими линиями, украшенные бриллиантами огранки «багет» и «прямоугольник» или крупными цветными кабошонами. Также благодаря Дому «Булгари» в 1970-х годах возродилась мода конца XIX века на использование старинных монет и драгоценных камней с резьбой, которые вставляли в массивные золотые цепи; такие украшения стали фирменным знаком Булгари в следующем десятилетии.
С 1980-х годов украшения стали более крупными, броскими. Раньше женщины лишь принимали драгоценности от возлюбленных, мужей и отцов. Теперь же материальная независимость позволяла женщине самой выбирать и покупать себе украшения, равно как и одежду и аксессуары. Работающая женщина 1980-х, в своем архетипическом облике, хотела пробрести практичные драгоценности, красивые и удобные в носке, подходящие к ее насыщенному графику. Длинные сотуары и подвески 1970-х годов постепенно уступили место более коротким украшениям на шею. В бесконечных вариациях производились «ошейники» начала XX века. С возвращением в моду пальто и жакетов популярными стали броши, редко использовавшиеся в 1970-х годах. К современным коротким стрижкам как нельзя лучше подходили крупные, броские разноцветные серьги - кластеры или висячие.
Желтое золото было самым популярным металлом для украшений, в которых женщины ходили и на работу, и на вечеринки. Их украшали бриллиантами, рубинами, изумрудами и сапфирами. Новым было использование драгоценных и полудрагоценных камней, выбранных исключительно благодаря их цвету. Нежно-желтые, бледно-розовые, светло-голубые сапфиры, розовые рубины и бледно-зеленые изумруды сочетались с прочими разноцветными камнями: зелеными и розовыми турмалинами, темно- красными гранатами, лимонно-желтыми цитринами, салатными оливинами и пурпурными аметистами. Индиколит и синий топаз широко использовались благодаря их привлекательным голубым оттенкам.
Открытие в Западной Австралии месторождения Аржиль в 1979 году привело к насыщению рынка розовыми бриллиантами, небольшими, но интенсивно окрашенными и привлекательными, которыми полностью усыпали дорогие украшения. Отказавшись от традиции окружать цветные камни бриллиантовыми рамками, ювелиры 1980-х обратились к дерзким цветовым сочетаниям 1920-х и начали комбинировать изумруды с оранжевыми гранатами, рубины - с аметистами, сапфиры - с желтыми цитринами.
Гранильщики экспериментировали со всевозможными фантазийными формами, част выполняя заказы ювелиров на уникальную огранку камней для конкретного украшения. Очень модными были кабошоны из цветных камней. Рубины, изумруды и разноцветные бусины, с гранями или просто полированные, собирались в ожерелья-нити индийского стиля. Серьги украшались подвесками из полудрагоценных цветных камней. Пользовался популярностью и культивированный жемчуг, к концу десятилетия особенно модными стали очень крупные культивированные жемчужины, называемые жемчугом «Южных морей» - их выращивали в теплых водах побережий Австралии, Бирмы, Индонезии и Филиппин. Эти жемчужины, вырастающие в раковине крупного морского моллюска pinctada maxima, имели размер более 10 мм в диаметре, на рынке встречались нечасто и стоили очень дорого при условии правильной формы, красивого цвета и отсутствия дефектов. Однако с развитием технологий выращивания рынок оказался перенасыщен, и цены на такие жемчужины к концу 1990-х годов значительно сократились.
Основная тенденция 1980-х годов состояла в производстве практичных украшений, подходящих к динамичному и активному образу жизни современной женщины; обычно такие изделия характеризовали плавные, округлые контуры, полностью отличные от зубчатых краев изделий абстрактного и ориентального дизайна предыдущего десятилетия. Геометрический дизайн, стилизованные природные мотивы и симметрия победили, и теперь все западные ювелирные дома придерживались этой тенденции, после десятилетия полной свободы и отсутствия общепринятой эстетической концепции.
Дом «Булгари», начавший приобретать популярность в 1970-х годах, как нельзя лучше понимал потребности эмансипированной женщины 1980-х. Стремясь удовлетворить запросы рынка, эта фирма производила практичные и одновременно изысканные украшения, подходящие как для дневного, так и для вечернего ношения. Уже в начале 1980-х годов изделия Булгари были узнаваемыми и востребованными, их широко копировали и имитировали. Энди Уорхол, бравший интервью у Николы Булгари в конце 1980-х годов, так описал продукцию этого Дома: «По-моему, ваши драгоценности олицетворяют 1980-е годы. Все стараются вам подражать».
Великим изобретением Дома «Булгари» в 1980-х годах были модульные украшения. Они состояли из повторяющихся элементов, лишенных избыточной декоративности, которые можно было комбинировать множеством способов и по форме которых назывались целые линии, или «семейства», драгоценностей. Все серии модульных украшений характеризуются броским, узнаваемым дизайном, округлыми контурами и чистыми формами, а также широким диапазоном цен. Главным достоинством модульного формата было то, что все элементы выпускались в большом количестве и стоили разумно, затем они обрабатывались вручную и в различных сочетаниях составляли ожерелья, браслеты, кольца и серьги. Возможность сочетания элементов из золота со стальными, украшенными бриллиантами или резными поделочными камнями, расширяла спектр вариантов дизайна и ценовых категорий. Первая линия модульных украшений была запущена в 1982 году под названием Parentesi, ее элементы по дизайну напоминали стилизованные круглые скобки, по-итальянски - parentesi. Успех этой серии превзошел все ожидания.
Начиная с 1982 года, Дом «Булгари» наращивал свои капиталы, создавая модульные украшения новых серий: Doppio Смоге (двойное сердце) в 1983 году, Boules (шары) в 1986 году. Gancio (крюк) в 1987 году; Alveare, с элементами в форме улья, в 1988 году, Saetta (молния) и Spiga (пшеничный колос) в 1990 году, Celtica, с кельтскими мотивами, в 1993 году, Trika (по-гречески - коса) в 1996 году, Nuvole (облака) в 1999 году.
Модульные украшения отражали стремление Дома «Булгари» к удовлетворению переменившихся нужд потребителей, которые требовали не слишком дорогих, но качественных украшений, подходящих для любого случая. Женщины стремились приобретать узнаваемые украшения с клеймом знаменитой марки. Дом «Булгари» выпускал как раз такие изделия: узнаваемые, стильные, отличного качества и по разумной цене.
В начале 1980-х годов, незадолго до шумного успеха линии Parentesi, еще два мотива, разработанных Домом «Булгари» в 1970-х годах, стали его фирменными знаками и настоящими символами десятилетия. Первым из них была золотая овальная пластина с кабошоном, обрамленным бриллиантами. Этот мотив использовался в самых разных украшениях: в единственном числе он украшал кольца, броши и серьги, а из нескольких таких элементов собирались ожерелья. Второй мотив - массивная золотая цепь с округлыми звеньями, из которой состояли браслеты и ожерелья с цветными камнями-кабошонами, монетами и медалями.
Еще одним символом в моде 1980-х годов была выпущенная Домом «Булгари» серия изделий Tubogas (газопровод): ожерелий, браслетов, наручных часов и колец в форме гибкой золотой ленты, производимой без пайки. Эти исключительно гибкие изделия создавались путем оборачивания двух длинных полос золота вокруг медной или деревянной направляющей. Их концы переплетались, исключая необходимость пайки, а направляющая впоследствии извлекалась: ее либо просто вытаскивали, либо растворяли кислотой. Стоит еще раз отметить гибкость таких украшений, которые идеально облегали шею, запястье или палец в один или несколько оборотов. Огромный успех серии Tubogas Дома «Булгари» подвиг многие другие ювелирные фирмы на эксперименты с этой техникой.
Тому же Дому «Булгари» обязаны своей популярностью изделия с монетами, которые в 1980-х годах широко производились и имитировались. Сама идея использовать монеты и медали в ювелирном дизайне, конечно же, не являлась прерогативой «Булгари». Со времен античности монеты периодически появлялись на ювелирных изделиях. Подобные украшения изготавливали древние римляне, византийцы и англосаксы, в XIX веке к ним обратились и ювелиры археологического направления под предводительством Кастеллани. Дом «Булгари» использовал монеты бронзовые, серебряные, золотые, от древних до современных, выбирая их исключительно по красоте, а не по нумизматической ценности. Монеты вставляли в золотые рамки, а затем включали в украшения в виде массивных золотых цепей или в изделия серий Tubogas или Parentesi. Впервые предложенное Домом «Булгари» в середине 1960-х годов, украшения с монетами достигли пика своей популярности в 1980-х и производились далее, на протяжении 1990-х годов.
Еще одной фирмой, отражавшей дух десятилетия и вкусы современных потребители, был Дом «Марина Б.», основанный в 1979 году Мариной, дочерью Константино Булгари, решившей покинуть семейное дело в Риме и основать собственное в Женеве. Марина считала, что украшения должны быть высокодекоративными, и отлично понимала желания своих современниц. Ее броские разноцветные произведения легко узнаваемы, их копируют многие ювелирные фирмы. Будучи привержена живым, необычным хроматическим комбинациям, Марина Булгари часто использовала черные и бесцветные элементы, чтобы подчеркнуть оттенки драгоценных камней. Черненое золото, черный оникс и черный перламутр в ее изделиях оттеняли сияние бриллиантов, переливы жемчуга и яркие или приглушенные цвета драгоценных камней.
Следуя своей концепции о том, что украшения должны не только годиться как для дневного, так и для вечернего ношения, но и подходить по цвету к наряду, Марина начала выпуск изделий, в которых можно было менять драгоценные камни. Первыми в этой линии украшений стали серьги Pneu (шина - франц.), созданные в 1980 году. Они состояли из навершия-капли и подвески в форме линзы, напоминающей шины аэроплана - отсюда и название серег. Подвеска-линза может быть заменена на такую же, но другого цвета, из другого камня и другой стоимости.
Популярность серег Pneu вдохновила Марину на создание других «трансформируемых» украшений. В результате на свет появились серии Cimin-kit и Nodo, состоящие из золотых элементов, в которые можно вставлять разноцветные бусины кварца. Их легко было менять в зависимости от настроения или времени года, составляя самые разнообразные комбинации. Броши и серьги Дома «Марина Б.» часто были «двусторонними», то есть центральный камень окружала двусторонняя оправа, переворачивающаяся при помощи крошечного механизма, одна поверхность которой была, как правило, черной - из оникса или с эмалью - а другую полностью усыпали бриллианты.
В 1980-х годах в дизайне ожерелий и браслетов часто использовались металлические пружины, которые покрывали драгоценным металлом. Марина Булгари широко применяла это простое, но гениальное изобретение при создании украшений для шеи с драгоценными камнями, которые, по моде этого периода, идеально ее облегали. Именно так Марина вернула популярность «ошейникам», ожерельям, быстро вышедшим из моды в начале XX века из-за сложностей подгонки их под конкретную обладательницу и дискомфорта, который они причиняли.
Самые дорогие украшения западных ювелирных домов обычно состояли из очень редких и дорогостоящих камней в простых оправах, позволяющих оценить все их лучшие качества. В основном, они предназначались для покупателей с Ближнего Востока. Неудивительно, что даже в 1980-х годах они изготавливались в традиционном стиле и с единственной целью - продемонстрировать красоту и размер камней, обычно сопровождаемых геммологическим сертификатом. Однако более новаторски настроенные ювелиры, в частности Константино Булгари и Марина, создавали уникальные произведения мягких округлых форм, в которых крупные и дорогие драгоценные камни идеальной огранки и чистоты сочетались с мелкими, контрастного цвета. Дома «Ван Клиф и Арпельс», «Картье», «Шоме» и «Бушерон» продолжали выпуск классических элегантных драгоценностей со слегка обновленным дизайном. Нью-йоркская фирма Гарри Уинстона поддерживала свою многолетнюю славу создателей украшений с крупными уникальными бриллиантами и цветными камнями. Лондонская фирма «Граф» вышла на ведущие позиции в области дорогостоящих изделий благодаря своим украшениям с редчайшими и самыми крупными цветными драгоценными камнями: бирманскими рубинами, кашмирскими сапфирами, колумбийскими изумрудами, бриллиантами идеальной белизны и чистоты, а также бриллиантами ярких цветов.
К концу 1980-х годов настроения в обществе изменились, и за смену роскоши пришла сдержанность. Богатство более не поощрялось. Наряды 1980 х годов, приталенные, с подкладными плечиками, сменились одеждой менее строгих форм, которая требовала и менее кричащих украшений. Яркие цветовые комбинации 1980-х годов теперь казались безвкусными, а обширные поверхности полированного желтого золота, окружавшие их, - слишком блестящими.
Дизайн украшений изменился мало, а выглядеть по-новому они стали благодаря переосмыслению классических мотивов 1980-х и другим сочетаниям цветов. Белое золото и платина постепенно возвращались в моду, а к концу десятилетия доминировали над прочими металлами, цветовая гамма украшений стала более нежной и приглушенной. Дом «Булгари» создавал свои фирменные изделия теперь уже из белого золота с бриллиантами. Женевская фирма «Де Гризогоно» очень вовремя выпустила коллекцию украшений с простыми линиями и округлыми контурами, в которых цветные камни и бриллианты окружены изящными оправами, усыпанными черными бриллиантами.
Абсолютно новое направление, появившееся во второй половине 1980-х годов, задала фирма Джоэла Артура Розенталя, известная под маркой JAR. Розенталь родился в Нью-Йорке, изучал историю в Гарварде, работал в киноиндустрии, а затем у Булгари, после чего обосновался в Париже и начал производство собственных ювелирных изделий. JAR разрушила границы между декоративными и скульптурными украшениями, подобно тому, как в начале XX века это сделал Лалик со своими изделиями в стиле ар нуво. На протяжении 1990-х годов марка JAR ассоциировалась с уникальными изделиями отличной работы, часто с использованием необычных камней в оригинальных комбинациях. Поверхности, полностью покрытые камнями круглой огранки, переходящие по цвету от темных до светлых, встречаются во многих изделиях этой фирмы, часто в оправах из окисленного серебра, титана и алюминия. Эти украшения принимают формы животных и цветов, бабочек и лилий, змей и звезд с лучами, нежных завитков и бантов в духе XIX века, а также абстрактных и архитектурных элементов: сфер, колец и спиралей. Эти впечатляющие, полные индивидуальности, романтизма и игры драгоценности оказали огромное влияние на ювелирный дизайн 1990-х годов, вернули ювелирному делу статус искусства и послужили источником вдохновения для нового поколения ювелиров. Важность произведений фирмы JAR в художественном аспекте иллюстрирует большая ретроспективная выставка, прошедшая в 2002 году в Лондоне.
Судить о недавнем прошлом сложнее всего - возможно, пока что слишком рано комментировать развитие стилей и направлений 1990-х годов, поскольку они еще не устоялись. Тем не менее можно с уверенностью утверждать, что возрождение натурализма, произошедшее в 1980-х годах благодаря фирме JAR, было самой характерной чертой ювелирного дизайна последних лет тысячелетия. Натуралистические мотивы получили свежее, цветное, часто скульптурное воплощение, с необычными камнями в оригинальных цветовых сочетаниях и с поверхностями, полностью усыпанными мелкими разноцветными драгоценными и полудрагоценными камнями. Множество ювелиров по обе стороны Атлантики в поисках вдохновения обратили взгляды на растительное и животное царства. Многие экспериментировали с новыми, не привычными для ювелиров металлами. Сапфиры, гранаты, турмалины и даже бриллианты использовались во всем разнообразии их оттенков.
Женевская фирма ESG создала в конце 1990-х годов новую нишу в ювелирном деле благодаря авангардному подходу к разработке и производству ювелирных изделий. Под руководством Эмануэля и Софи Гийом, убежденных, что традиционный набор металлов ограничивает их творческую активность, фирма ESG начала выпуск авторских украшений экзотического дизайна, но практичных в носке. Их любимым материалом был титан, металл космического века, отличающийся прочностью и легкостью, 11 течение нескольких лет они экспериментировали со сплавами титана и золота, Добиваясь сочетания физических характеристик первого с податливостью второго. В изделиях ESG заметны выраженные натуралистические мотивы, и они так легки, что цветы и насекомые, созданные в мастерских этой фирмы, легко удерживаются даже на самых тонких тканях.
Мишель делла Балле в Женеве и Кантамесса в Валенсии использовали флору и фауну в качестве источника вдохновения для эффектных и зачастую забавных украшений с предельно разнообразной палитрой, которые так полюбились покупателям конца XX века. Одуванчики и листья плюща, тюльпаны и розы, змеи и бабочки, экзотические рыбы и морские обитатели - вот далеко не полный список форм, которые принимали их изделия, отличающиеся яркими контрастами и цветовыми переходами драгоценных камней.
Фирма «Джимель», восхитительно интерпретировавшая природные сюжеты в последнем десятилетии XX века, была организована в 1992 году талантливым японским дизайнером Каору Каи Акихара. Она получила отличное образование, изучив, наряду с экономикой, ювелирным дизайном и живописью, традиционное японское искусство икебаны и законы чайной церемонии. Последние явно оказали влияние на дизайн изделий фирмы «Джимель». С присущей японскому искусству тонкостью, они воплощают неуловимые моменты смены времен года. В них заметны эфемерные черты сезонных изменений: нежно-розовые весенние бутоны, насыщенные желтые тона летних цветов, багряные осенние листья превращаются в украшения с помощью тщательно подобранных по оттенку драгоценных камней. По мнению Каору Каи Акихары, «за украшением должна стоять история», и множество ее произведений с оборотной стороны украшены крошечными деталями, например, по изнанке броши-листа ползет маленькая улитка - секрет, которым обладательница украшения может поделиться с другими, а может и сохранить его только для себя. Благодаря подобным деталям изделия фирмы «Джимель» являются уникальными и совершенно особенными.
Развернувшаяся в прессе в конце 1980-х и в 1990-х годах кампания по борьбе против загрязнения окружающей среды и исчезновения редких видов животных заставила многих ювелиров обратить внимание на природные мотивы. Свою обеспокоенность состоянием окружающей среды Дом «Булгари» выразил не только в ювелирном деле- коллекцией Naturalia, выпущенной в 1991 году, но и значительным вкладом в работу Фонда дикой природы и поддержкой кампании в защиту животных. В коллекции Naturalia, воплощающей богатство и красоту природы, в метафорическом виде представлены рыбы, раковины, птицы и растения. Дом «Картье» присоединился к борьбе против истребления носорогов, которую ведет Фонд дикой природы. Это событие было отмечено выпуском серии украшений с изображением этого животного. На протяжении 1990-х годов царство фауны стало для Дома «Картье» неисчерпаемым источником вдохновения. Знаменитые «кошачьи» украшения Картье исполнялись в платине с бриллиантами и цветными драгоценными камнями и принимали форму браслетов, колец и ожерелий, а маски животных, просто золотые или инкрустированные драгоценными камнями, становились центральными звеньями браслетов-манжет или украшали крышки наручных часов. Слоны, еноты, журавли, попугаи и многие другие животные становились мотивами для забавных брошей или для целых серий украшений.
В 1993 году в ювелирный дизайн вернулась фирма «Шанель», быстро добившаяся популярности. Ее приход на рынок был ознаменован выпуском впечатляющего ожерелья из платины с бриллиантами в форме кометы, одного из самых удачных ювелирных изделий Дома «Шанель», представленного в составе бриллиантовой коллекции в году, в которой изобиловали мотивы падающих звезд. Звезды, полумесяцы и солнца с лучами часто встречаются в коллекциях Дома «Шанель», вместе с их фирменной камелией, украшенной рубинами или бриллиантами, либо вырезанной из нефрита или халцедона.